Содержание
Фитодизайнер — садовник и психолог в одном флаконе — Work.ua
Профессия фитодизайнера в течение последних нескольких лет входит в число наиболее привлекательных и модных. К тому же, чтобы ее получить, в вузе учиться не требуется.
Казалось бы, что может быть лучше: сидишь себе в теплом помещении, составляешь цветочные композиции, наслаждаешься созерцанием роз да лилий, общаешься с толстосумами, завороженными созданной твоими руками красотой. Но такова лишь видимая сторона профессии фитодизайнера — его труд гораздо тяжелее, чем представляется со стороны.
Служители Флоры
Начнем с того, что флорист (его называют также фитодизайнером и аранжировщиком цветов) нужно очень многое знать. Дело в том, что фитодизайнерика — это и наука, и ремесло (пусть и не без элементов искусства). И не такая уж она новая, профессия фитодизайнера, постарше многих будет. Еще древние египтяне украшали свои жилища цветами, делали из них гирлянды для праздников. В любую эпоху такие специалисты находили применение своим талантам.
Правда, называли их в разные времена по-разному: садовник, цветовод, озеленитель.
Чем занимается фитодизайнер? Если в двух словах — то составляет цветочные композиции. Тем, кто «садовником родился», не обойтись без знаний в области ботаники, агрономии, биологии, химии. Специалист, окруженный цветами, должен знать, как называется растение, откуда оно родом, как за ним надо ухаживать, как конкретный цветок уживается с «коллегами», какие удобрения и ядохимикаты нужно использовать в том или ином случае, какие горшечные растения лучше подобрать для того или иного интерьера. Поэтому вчерашнего биолога с радостью встретят в цветочном салоне (если, конечно, он окончит специальные курсы и к теоретическим знаниям присовокупит навыки по составлению цветочных композиций). Плюс ко всему нужно разбираться в тенденциях цветочной моды, знать, каковы принципы дизайна, какие существуют стили оформления и т. д.
Помимо того что «цветочный спец» обязан быть высоким профессионалом в своей области, он должен стать еще и психологом — работа с людьми обязывает! Фитодизайнеру нужно искать подход к каждому клиенту, угадывать, что именно требуется покупателю.
Его цель — сделать все, чтобы заказчик остался доволен покупкой и, естественно, действиями фитодизайнера.
Люди, давно работающие в этой сфере, считают, что в такую профессию надо идти, только если обладаешь и знаниями, и определенными личными качествами. Во-первых, необходимы художественный вкус, фантазия и любовь к цветам — ведь даже получив в свое распоряжение красивые цветы, можно сделать уродливую композицию. Руководители соответствующих фирм с доверием относятся к фитодизайнерам, имеющим художественное образование. Что касается любви к цветам, то опытные фитодизайнеры говорят о «зеленых пальцах» как об особом даре работы с растениями. Без такого дара «приручить» цветы, а тем более достигнуть высот в этой профессии сложно. Во-вторых, фитодизайнер должен быть терпеливым, трудолюбивым, аккуратным: за растениями нужно ухаживать ежедневно, обращаться с ними нежно. В-третьих, настоящий фитодизайнер — тот, кто не боится экспериментировать (признанные каноны никто не отменял, но умение творить не по шаблонам всегда в цене).
Творческий человек может полностью реализовать себя в данной профессии, не ограничиваясь никакими рамками. Впрочем, и не обладая большой фантазией, нетрудно найти себя в «ведомстве богини цветов», создавая классические букеты.
Образовательные ступени
Важно, чтобы потенциальный фитодизайнер любил учиться. Говорят же, что хороший специалист должен стремиться к знаниям всю жизнь. В мире цветов постоянно появляются новинки; то, что было модно несколько лет назад, сегодня считается вульгарным и некрасивым.
В столице цветочной моды, Голландии, а также в Германии будущих фитодизайнеров учат около пяти лет в государственных школах, потом в вузах, затем на мастер-классах. В России процесс подготовки озеленителей не столь длительный. Высшее образование для того, чтобы заниматься цветами, не требуется, да в вузе и не учат на фитодизайнеров. Зато существует множество специальных курсов по флористике, в крупных городах есть частные школы фитодизайнеров, ведь без особых знаний здесь нельзя.
Попросите человека с улицы составить цветочную композицию — и получите ничем не примечательный, да к тому же толком не упакованный рядовой букет. Длительность обучения в таких заведениях колеблется от нескольких недель до трех лет. Практикующие специалисты считают, что изучать основы этой профессии нужно по меньшей мере на протяжении двух месяцев. Понятно, что за три-четыре недели стать профессионалом нереально — можно лишь получить некоторое представление о том, как ухаживать за «лютиками-маками», освоить несколько оформительских приемов. Чем дольше человек учится, тем больше знаний он приобретает.
Впрочем, надо сразу определиться, какая информация вам нужна, и плясать от печки. Считаете для себя достаточным уметь составить приличный букет — выбирайте двухмесячные курсы. Здесь дадут базу, научат обращаться с инструментом, составлять букеты, оформлять подарки — что называется, поставят руку. Лекции базового курса обычно читают в очень быстром темпе, занятия бывают либо каждый день, либо несколько раз в неделю (причем не по одному часу).
Человек, настроенный на профессиональный рост, не останавливается, получив базовое образование. Можно продолжить обучение на долгосрочных курсах. К основной программе здесь добавляются занятия по составлению коллажей, тематических букетов, композиций из засушенных растений, оформлению столов, витрин, праздничных автомобилей. Не останутся за кадром и европейские традиции создания цветочных букетов, студент узнает о модных тенденциях, стильных аксессуарах — бабочках, перышках, бусинках. Будущих специалистов учат также рисованию и живописи, ведь они должны уметь делать эскизы, разбираться в законах композиции, цветовых сочетаниях, стилях. В некоторых школах преподают даже латынь: фитодизайнеру надо знать научные названия растений. Ну и, конечно, ни шагу без компьютера, без знания определенных программ. Теоретические занятия проходят параллельно с практическими. В некоторых школах обучение идет в несколько этапов, по завершении каждого из которых учащиеся сдают зачеты, работают в качестве практикантов в салонах.
По окончании серьезной школы обязателен экзамен. Только тогда выпускник получает диплом. Возможна также практика в «цветочной» стране — Бельгии или Голландии.
Тем, кто уже имеет базовое биологическое образование, достаточно отучиться на трех- или четырехмесячных курсах, где акцент делают на практические занятия. Существует и дистанционное обучение.
После окончания такой школы ее выпускник может трудиться в цветочном салоне, заниматься оформлением парков и садов. Но и это не предел мечтаний — имеет смысл продолжать обучение на семинарах, выставках, конкурсах, тогда удастся достигнуть совершенства в профессии.
Некоторые известные специалисты этого дела разбирались в тонкостях профессии сами, набирались опыта за счет практики. Такой вариант считается вполне нормальным в разных странах (в той же Голландии, например). Фитодизайнеры говорят: для того чтобы стать профессионалом, работать нужно 12 лет — первые три года занимаешься составлением букетов из живых цветов, следующие три работаешь с сухоцветами, а затем совершенствуешься в оформлении интерьера и ландшафта.
Не ошибиться в выборе
Нужно учитывать еще один момент. Дело в том, что очень близки друг другу профессии фитодизайнера и ландшафтного дизайнера. Кто есть кто в цветочном мире? Фитодизайнерами называют специалистов, которые работают с букетами, а также имеют дело с композициями из живого и засушенного материала. Если не вдаваться в детали, можно сделать еще и такое разграничение: фитодизайнер-дизайнер занимается составлением букетов «под настроение» или в случае если есть к тому конкретный повод, а аранжировщик делает композиции для определенных интерьеров. Говорят также, что у фитодизайнеров материалом чаще являются срезанные цветы, а у фитодизайнеров — горшечные растения. Причем последние считаются профессионалами более высокого класса. Как бы там ни было, программа подготовки тех и других специалистов практически одинакова, так что человека, работающего с букетами и композициями, правомерно назвать и фитодизайнером, и фитодизайнером.
Профессия ландшафтного дизайнера примыкает к фитодизайнерике, но это уже другая ипостась.
Бывает, что такими специалистами становятся вчерашние фитодизайнеры, получившие дополнительное образование. Их задача состоит в оформлении участка земли, они имеют дело с почвой, водой, деревьями, кустарниками, беседками. Раньше таких работников называли устроителями садов и парков. Ландшафтный дизайнер изучает не только ботанику и агрономию, но и почвоведение, инженерию, дендрологию, историю мировой ландшафтной архитектуры. Ему необходимо иметь чувство композиции, художественный вкус, обладать особым видением пространства. Если результаты работы фитодизайнера видны практически сразу (на создание даже сложного букета требуется не больше 40 минут), то плодов труда ландшафтного дизайнера приходится ждать много месяцев. Задача такого мастера — создать особую реальность на обычном участке земли, продумать, как должен выглядеть здесь каждый сантиметр, распланировать, где что будет находиться, высадить растения, разбить дорожки и цветники, сделать грамотное освещение, устроить поливочную систему, зону отдыха, детскую площадку.
Причем дизайнеру придется постоянно встречаться с заказчиком, пытаясь угадать, чего он хочет.
Место по душе
Даже имеющий образование фитодизайнер не сразу хорошо устроится. Как утверждают руководители соответствующих фирм, желающих стать флористами очень много, но реально рассчитывать на то, чтобы получить такую вакансию, могут лишь несколько наиболее опытных соискателей. Как правило, начинать приходится либо с должности помощника фитодизайнера, либо с работы в цветочной палатке возле метро. Поначалу труд будет низкооплачиваемым, тяжелым и неинтересным. Помощник должен обработать цветы, подготовив их к работе, иногда даже разгрузить машину. Ему же нередко доверяют оформить самые простые букеты. Некоторые работодатели считают наличие у фитодизайнера-ученика специального образования минусом, поскольку часто он обучен неправильно и его надо переучивать. Опытные специалисты советуют новичкам искать работу в сезон — весной и летом, в период праздников и свадеб. В это время помощники нужны всем.
Другой путь — палатка. В павильончики у метро, где условия труда тяжелы, а зарплата мала, берут практически всех желающих. Следующая ступенька в карьере палаточника — цветочный ряд, затем — магазин. Возраст фитодизайнера — показатель не главный. Как правило, начинающим — от 20 до 40 лет.
Поработав помощником в магазине, можно вскоре получить должность фитодизайнера и заниматься тем, чему учили (составлять букеты и композиции, оформлять цветочные корзины, обучать новичков).
Опытный, хорошо зарекомендовавший себя специалист может стать, к примеру, старшим фитодизайнером. Специалист такого уровня должен отлично разбираться во всех тонкостях фитодизайна. У него все получается великолепно.
Повысить свое мастерство специалист может, посещая выставки, проходя стажировки в «цветочных» странах, участвуя в конкурсах. Предел мечтаний фитодизайнеров — начать свой собственный бизнес. Директор цветочного салона должен быть в курсе новинок соответствующей моды, разбираться в новых видах растений, а также в экономике и рекламе.
Преимущества и недостатки
А если задуматься, что вообще хорошего в профессии фитодизайнера? Плюсы — на поверхности: работаешь с цветами в атмосфере красоты и праздника, что не может не вызывать удовольствия. Кроме того, имеешь возможность творческого самовыражения и постоянного самосовершенствования. Те, кто не первый день работает в данной области, общаются обычно с довольно обеспеченными людьми. Не последнюю роль играет и материальная составляющая: труд профессионалов здесь оплачивается достойно.
Но роз без шипов не бывает, и в профессии фитодизайнера существуют минусы. Прежде всего следует сказать, что, если человек страдает аллергией на пыльцу растений, он не сможет находиться подолгу в цветочном салоне. Обработка цветов — дело сложное, при этом страдают руки: их часто ранят шипы, кожа портится от постоянного контакта с холодной водой, землей и химикатами (работают фитодизайнеры без перчаток). Так что людям с заболеваниями кожи путь в эту профессию тоже заказан.
Поскольку большую часть времени «цветочник» проводит на ногах, это оказывается утомительным и для людей с варикозной болезнью. Плюс ко всему цветы не выносят запаха табачного дыма и готовящейся пищи (впрочем, они не любят никаких посторонних запахов). Добавьте сюда еще и напряженную работу накануне и во время праздников, когда все остальные отдыхают, а также общение с капризными заказчиками. А находясь постоянно на людях, выглядеть нужно хорошо, ведь покупатель оценит и манеру одеваться-обуваться, и ухоженность ногтей продавца. Между тем сами фитодизайнеры при выборе одежды руководствуются принципом практичности: на белой блузке тут же появится пятно от зелени, отстирать которое невозможно.
Таскать ведра с водой, убирать мусор, составлять многокилограммовые букеты, стоя в неудобной позе, — все это тяжелое испытание для женских рук и позвоночника. Поэтому многие, особенно за границей, считают профессию фитодизайнера мужской. В России чаще фитодизайнерами становятся представительницы слабого пола — так же как, например, в Германии.
В Дании, Голландии, Бельгии среди профессионалов больше сильного пола. В мире доля женщин-фитодизайнеров составляет примерно 25%. Принято считать, что мужчины являются лучшими специалистами в данной области в силу особенностей своего мышления, ведь они мыслят более смело и оригинально. В то же время женщины выполняют свою работу более терпеливо и кропотливо.
Трудности профессии вынуждают некоторых новичков бросить начатое на полпути, но такое бывает нечасто. В настоящее время флористика считается в среде молодых людей модной специальностью, и сами цветочники очень востребованы на рынке. В будущем эта профессия станет еще более популярной, ведь цветы сегодня являются необходимой частью нашей жизни. Между тем высококлассных фитодизайнеров у нас пока не так много.
Получать новости в Telegram
Чтобы оставить комментарий, нужно войти.
Посадка деревьев и кустарников: основные правила
Посадка деревьев и кустарников: основные правила
Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей.
Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?
В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.
Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.
Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.
Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.
Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.
Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.
Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку.
Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.
При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.
Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.
После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.
Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.
Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.
Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.
Выбор места для посадки
В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.
В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.
Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.
Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.
Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:
Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;
Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.
Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.
Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.
Посадка растений с комом
1. Сроки посадки
Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.
При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.
Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).
Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.
Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.
Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.
При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.
Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.
Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется».
На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.
Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.
Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.
В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.
2. Подготовка посадочного места
К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы.
Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.
Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.
При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.
Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.
Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.
Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.
По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.
Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.
Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.
Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.
3. Технология посадки
После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.
При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).
У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.
Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.
Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).
Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.
После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.
При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.
Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).
Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.
Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины.
При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.
После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.
После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.
Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.
После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги.
Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.
4. Послепосадочный уход
В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.
Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см.
и более вода не доходит.
Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.
В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.
Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.
Особенности посадки контейнерных растений
Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).
Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.
Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни.
Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.
В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.
Особенности посадки растений с открытой корневой системой
Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).
Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября.
Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.
Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.
У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.
Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.
Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.
Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.
Статья опубликована на сайте «Паер+»
http://www.paer.ru/info/item.php?id=21
Как называются растения — Двор и сад Индианы
У растений есть имена, как и у людей. Иногда два или более растения имеют одно и то же имя, или отдельное растение может быть известно под несколькими разными именами, в зависимости от местных и семейных традиций. Таким образом, обычные названия, которые мы даем растениям, могут сбивать с толку садоводов.
Чтобы сделать наименования растений более точными и универсальными, ученые и специалисты по растениям используют международную систему наименований растений. Известный как «Международный кодекс ботанической номенклатуры», этот код основан на двухименной (биномиальной) системе, разработанной знаменитым ботаником Линнеем.
Каждому растению дается имя и фамилия, обычно основанные на латыни, которые уникальны для каждого вида. Это имя признано за этим растением во всем мире, каким бы родным языком он ни был.
Растения сгруппированы по их ботаническому сходству. Ботаническое семейство растений имеет общие характеристики, такие как листва и форма цветка. Например, представители семейства морковных обычно имеют цветы в зонтиковидных соцветиях и имеют сальные железы в листве. В семейство входят такие известные представители, как морковь, кружево королевы Анны, петрушка, кориандр, тмин, сельдерей и пастернак.
Затем растения группируются по еще более схожим характеристикам. Первым названием ботанического бинома является название рода. Например, в семействе розовых можно найти Prunus (группу растений, которые мы обычно называем косточковыми), Malus (яблоки и яблони), Rubus (ягоды типа ежевики) и Rosa (садовые розы).
Второе название ботанического двучлена называется видовым названием. Это сужает идентичность до определенного вида растений.
Например, общее название «клен» относится к роду растений, известному в ботанике как Acer. Сахарный клен относится к роду Acer, известному в ботанике как saccharum. Таким образом, ботаническое название сахарного клена — Acer saccharum. От Германии до Франции, от России до Китая Acer saccharum известен как растение, которое мы называем сахарным кленом в Соединенных Штатах.
Иногда в природе определенный вид, выращиваемый в уникальных условиях, может в конечном итоге дать вариант вида, который затем воспроизводит себя. Например, вид, который мы называем персиком, Prunus persica, обычно дает плоды с довольно ворсистой внешней кожурой. В какой-то момент было обнаружено, что этот вид дал несколько потомков деревьев с гладкой кожурой плодов. Ботаники называют это «разновидностью» нормального вида. Этот персик с гладкой кожурой обычно называют нектарином, но в ботанике он известен как разновидность Prunus persica nucipersica.
Среди садовых растений обычным явлением является получение новых вариаций видов с помощью методов культивирования, гибридизации или даже поощрения мутаций.
Этот тип вариации называется культиваром или культурным сортом. Например, селекционеры разводят многие гибридные помидоры для улучшения вкуса, качества при транспортировке, устойчивости к болезням или просто для получения растения меньшего размера. Ботаническое название помидора «Патио» — Lycopersicon esculentum «Патио». Или то же имя может быть записано как Lycopersicon esculentum cv. ‘Патио’.
Хотя иногда произношение этих ботанических названий может показаться немного сложным, садоводы должны по крайней мере попытаться найти ссылку на такие названия, особенно при попытке приобрести новые растения. Если вы восхищаетесь растением, которое просто необходимо для вашего сада, определение подходящего ботанического названия — единственный верный способ найти подходящее растение на рынке.
Категории:
Заявление об отказе от ответственности. Ссылка на продукты не предназначена для одобрения и исключения других продуктов, которые могут использоваться аналогично.
Любое лицо, использующее продукты, перечисленные в этих статьях, берет на себя полную ответственность за их использование в соответствии с действующими указаниями производителя.
Идентификация растений – по общепринятому названию
A | Б | С | Д | Е | Ф | г | Н | я | Дж | К | л | М | Н | О | П | Вопрос | Р | С | Т | У | В | Вт | Х | Y | Я | ВСЕ
| Общее имя | Научное название | Фамилия | Тип | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Агератум | Агератум хоустонский | Сложноцветные | Годовой | ||
| Американские бархатцы | Бархатцы прямостоячие | Сложноцветные | Годовой | ||
| Годовой барвинок | Катарантус розовый | Кустарниковые | Годовой | ||
| Бакопа | Сутера сердцевидная | Скрофуляриевые | Годовой | ||
| Воздушный шар Цветок | Платикодон крупноцветковый | Колокольчиковые | Многолетник | ||
| Красавица | Кольквиция амабилис | Каприфолиевые | Кустарники | ||
| Пчелиный бальзам | Монарда дидима | Губовидные | Многолетник | ||
| Черноглазая Сьюзан | Рудбекия молочная вар. салливантий | Сложноцветные | Многолетник | ||
| Черноглазая Сьюзан | Рудбекия хирта | Сложноцветные | Годовой | ||
| Кровоточащее сердце | Дицентра зрелищная | Фумариевые | Многолетник | ||
| Кровавый журавль | Герань кроваво-красная | Гераниевые | Многолетник | ||
| Овсяница голубая | Овсяница сизая | Злаковые | Многолетник | ||
| Синий шалфей | Шалфей мучнистый | Губовидные | Годовой | ||
| Блустем | Шизахириум х | Злаковые | Многолетник | ||
| Бабочка-сорняк | Асклепиас клубненосный | Асклепиадовые | Многолетник | ||
| Каладиум | Каладиум х гортуланум | Ароидные | Годовой | ||
| Канна Лили | Канна генералис | Канновые | Годовой | ||
| Китайский розовый | Гвоздика китайская | Гвоздиковые | Годовой | ||
| арония | Aronia arbutifolia | Розоцветные | Кустарники | ||
| Цветок сигары | Куфея огненная | Литраевые | Годовой | ||
| Колеус | Соленостемон шлемоносный | Губовидные | Годовой | ||
| Обыкновенный тысячелистник | Тысячелистник тысячелистник | Сложноцветные | Многолетник | ||
| Цинния обыкновенная | Цинния изящная | Сложноцветные | Годовой | ||
| Коралловые колокольчики | Гибрид гейхеры | Камнеломковые | Многолетник | ||
| Ползучая цинния | Санвиталия лежачая | Сложноцветные | Годовой | ||
| Ползучая цинния | Санвиталия особая | Сложноцветные | Годовой | ||
| Хохлатый петушиный гребешок | Целозия агентеа вар.
|