Содержание
Как подготовить холст для масляной живописи
Холст представляет собой идеальный материал для масляной живописи. Но чтобы убедиться, что он будет хорошо себя вести с маслом, важно подготовить холст по крайней мере за день до написания картины. При правильном приготовлении, полотно будет поглощать масляные краски и сохранится долгое время. Подготовка работы в основном включает в себя нанесение на холст грунтовки. Это очень легко сделать, так что вы можете закончить его по своему усмотрению. Вот как вы должны это сделать.
Выбор грунтовки. Гипс является наиболее часто используемым материалом для грунтовки холста и стал почти стандартной грунтовкой. Он широкодоступен в художественных магазинах. Гипс имеет белый цвет и текстуру листьев на холсте. Кроме гипса, вы можете использовать другие виды грунтовки. Но убедитесь, что выберете тот материал, который уже был опробован. Вы же не хотите использовать грунтовку, которая со временем изменит структуру вашей масляной живописи.
Подготовка инструментов. Прежде всего, вам нужна кисть для холста. Кисти в основном изготавливаются из нейлона, их можно приобрести там же. Где вы покупаете гипс. Кроме кисти, необходимы также мешалки (пластиковый нож идеально подходит для использования) и пластиковый стаканчик.
Подготовка грунта. Проверьте инструкцию производителя по подготовке грунта. Если вы используете грунт, вам нужно всего лишь смешать его с водой. Соотношение воды и грунта обычно зависит от размера холста. Не забудьте положить небольшое количество гипса в смесительную чашу. Добавьте воды. Размешайте смесь, пока она не станет немного вязкой. Если грунт вышел слишком густым, добавьте еще воды. Убедитесь в том, чтобы мешать грунтовку непрерывно, так как она сохнет очень быстро.
Нанесение грунта на холст. Во-первых, убедитесь, что вы намочили вашу кисть небольшим количеством воды, чтобы предотвратить щетинки от слипания. Затем нужно окунуть кисть в грунтовку. Удалите излишки.
Теперь начинаем работать кистью из одного угла в другой угол холста. Вы можете пойти по вертикали или горизонтали, так долго, как вы можете вести кисть в одном направлении. Помните, что необходимо немного надавливать на холст, чтобы грунтовка могла проникнуть в зерна ткани.
Пусть грунтовка высохнет. Убедитесь в том, чтобы гипс полностью высох после нанесения первого слоя. Вы можете оставить холст примерно на час. Пока вы ждете высыхания грунта, тщательно очистите кисть с мылом, чтобы предотвратить слипания щетинок.
Нанесение второго слоя. Хотя вы можете сделать покрытие и с одним слоем, намного лучше будет покрыть холст в два слоя. Полотно будет иметь гладкую текстуру, если покрытие нанесено в два раза. Начните с шлифовки холста. Когда полотно готово, запустите кисть в обратном направлении от первого слоя. Постарайтесь сгладить все неровности на холсте.
Если все сделано, позвольте полотну полностью высохнуть перед написанием картины.
Сушка обычно занимает около 12 часов. Когда закончите, не забудьте обрезать полотно и удалить потертые волокна.
Хотите преобразить ваш холст? Приходите к нам на курс по масляной живописи в СПб, наши преподаватели раскроют в вас талант художника!
Технология подготовки холста для масляной живописи. « Artiste peintre contemporain Ilya Komov
28.12.2009 // Совет художника.
В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?
Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.
Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.
Особенно ужасной бывает натяжка.
Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.
Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом.
В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.
На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания.
Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.
Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?
ПОДРАМНИК.
Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение
пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев.
Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.
Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения.
А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.
Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).
Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.
Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.
Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.
НАТЯЖКА ХОЛСТА.
Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно.
Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.
Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.
Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.
Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника.
Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами.
Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.
Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.
Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет.
Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.
КЛЕЙ.
Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.
Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.
Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.
Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.
ПРОКЛЕЙКИ.
Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.
Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.
Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.
Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.
Дождитесь полного высыхания клея.
Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.
Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.
Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.
Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.
В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%
ГРУНТ.
Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила.
Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.
Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.
Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.
Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.
Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.
Как начать рисовать маслом заново
Без категорий
02 декабря 2019 г.
Каждый из нас создал хотя бы одну картину, которая нам не нравится. Многие из нас создали сотни картин, которые нам не нравятся. Иногда одна картина будет смотреть на вас и насмехаться над вами. Это будет обзывать вас и, возможно, даже заставит вас плакать. — Мне его сжечь? мы спрашиваем себя. Затем этот другой голос говорит нам, что это прекрасное полотно. Я пишу эту статью для тех из вас, кто прислушался к этому голосу и понял, что можно повторно использовать холст, но не знает, как приступить к написанию картины маслом. Большую часть времени вы можете просто закрасить его акриловыми красками, и он вернется к чистому холсту. А если это картина маслом?
Картину маслом нельзя просто покрыть акрилом, пастой для лепки или гипсом. Эти материалы не будут прилипать, они в конечном итоге отслоятся, потому что масло долговечно и гораздо более эластично. Так что, если вы хотите начать рисовать маслом с чистого листа, есть один способ сделать это. Единственное вещество, которое может покрыть масляную краску, — это масляная краска. После того, как ваша «уродливая испорченная» картина полностью высохнет, создайте смесь из половины белой масляной краски и половины медиума Galkyd или другого быстросохнущего медиума (liquin, liquin gel, холодный воск, cozica). Вы также можете использовать черную масляную краску вместо белой, если это лучше подходит для вашего процесса. Используя большую щетинную кисть или инструмент-катализатор (резиновый инструмент для намазывания), закрасьте всю поверхность вашей масляной картины. Вы также можете оставить видимыми некоторые внешние края или части картины.
Перед тем, как замазать свою картину, я рекомендую уделить время тщательному изучению вашей картины и выяснить, что именно делает ее плохой. Спросите своих друзей и родных, почему им это не нравится и не обижайтесь, если они откровенны, лучше получить полезный совет, чем нытье (во всех сферах жизни). Как только вы определились с тем, что беспокоит вас и других в картине, попробуйте представить картину без этого. Картина работает? Вам что-нибудь в нем нравится?
После того, как вы закрасили то, что хотите замазать, подумайте о своей картине по-новому, думайте о хорошем. Это началось как что-то еще, и вы превратите его во что-то новое и красивое. Не все картины, которые вы ненавидите, безнадежны, во многих случаях вы можете преодолеть сопротивление и все равно закончить картину. В конце концов, это может быть шедевр. Но в других случаях начать сначала — это способ преодолеть сопротивление, если вы доведете дело до конца. Всегда старайтесь закончить свои картины. Когда вы это сделаете, вы почувствуете чувство выполненного долга и узнаете огромное количество знаний с каждой законченной картиной.
Пусть вас больше никогда не пугает начало написания картины маслом. У вас есть все, что нужно для создания прекрасного искусства, вам просто нужно продолжать в том же духе. Здесь, в Миланском художественном институте, мы верим в вас и поможем вам на каждом этапе пути, просто спросите. Спасибо за чтение и удачного творчества! Если вы начали рисовать маслом после прочтения этой статьи, отметьте меня и Milan Art Institute в Instagram, чтобы мы могли увидеть!
Димитра Милан
Совладелец Миланского художественного института и профессиональный художник
Как закрасить старую картину
Автор: Художники и иллюстраторы | Чт, 25 июня 2020 г.
Ссылка скопирована в буфер обмена
Изучение того, как закрасить неудавшуюся картину маслом, — это не просто способ сэкономить холст. Это может быть освобождающим опытом, как объясняет Теренс Кларк. Если вы работаете густо маслом и картина высыхает, вы мало что можете сделать. Но как только вы признали, что работа не удалась, вы можете полностью закрасить холст.
Это чувство «нечего терять» ничто не заменит. По моему опыту, лучшие картины часто получаются в результате катарсического опыта работы над неудачным пассажем живописи.
Старый холст, над которым я работал, полностью высох, и на нем имелись довольно плотные пастозные участки. У меня была идея для натюрморта, и я подумал, что буду использовать эту грубую и готовую перекрашенную поверхность для работы.
Поверхность немедленно дала мне ответ, так как я быстро работал над блокировкой рисунка и композиции. Смесь шероховатых и гладких участков оживляла рисунок, а беззаботный подход означал, что я мог работать очень быстро, не слишком заботясь о том, что произойдет.
Грубая текстура не только не мешала, но и освежала ощущение живописности с самого начала. Новая краска просто легла на место, естественным образом сливаясь с подмалевком и устанавливая диалог между процессом рисования и живописи.
В течение часа у меня появилась красивая картина с богатыми и разнообразными отметинами и цветами, а случайность подмалевка добавила творческого отклика. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы узнать, как самостоятельно закрасить старую картину.
Материалы Теренса
- Масла: Титановые белила, лимонно-желтый (основной), желтая охра, киноварь, виридиан (фтало), ультрамарин и берлинская лазурь, все масла Lukas Terzia; Quinacridone Magenta и Marganese Blue, оба масла Sennelier Artists’ Oils
- Холст: Грунтованный холст, 40×40см
- Кисти: Фундук из свиного волоса, размеры 3 и 4, и плоский свиной волос, размер 5, все Rosemary & Co.
- Уайт-спирит
Как закрасить картину маслом
1. Закрасьте старую
Я начал с закрашивания неудачной картины с помощью плоской кисти. Я использовал смесь Yellow Ochre, Vermilion и Titanium Whites с небольшим количеством уайт-спирита, чтобы создать кремовый полутоновый подмалевок. Важно равномерно распределить краску по поверхности, но с достаточной непрозрачностью, чтобы убить исходное изображение. Вы можете видеть, как под кремовым подмалевком исчезли выступы и бугорки оригинальной живописи — поверхность осталась, но изображение исчезло. Я дал этому подмалевку высохнуть в течение двух недель.
2. Нарисуйте новое изображение
Используя разбавленную смесь берлинской лазури и уайт-спирита, я нарисовал новую композицию. Слегка впитывающая масляная поверхность прекрасно принимала разбавленную краску — это было почти как использование мягкого фломастера. Эта впитывающая способность также позволила мне нанести тональную структуру. Я старался быть смелым и уверенным, так как хотел действительно запечатлеть новое изображение поверх оригинала. Вы можете видеть, как более густая краска начала действительно устанавливать новое изображение поверх оригинальной картины на этом этапе.
3. Закройте все углы
Я установил кофейник, так как он является основным предметом изображения. Обратите внимание, как прорабатываются все области холста, и пока нет ничего слишком подробного. Я также позволил теплому подмалевку сохранить цвет и тон во всей композиции. Я сделал более темные смеси очень тонкими для тени за горшком, контрастируя с более густой краской, чтобы описать очень светлые тона стола.
4. Работа с поверхностью
Когда я начал работать со структурой, краска быстро приобрела насыщенный, пастозный вид с выпуклостями и гребнями старой краски, захватывающими новую краску толстыми, неравномерными пятнами. Вы можете видеть здесь, что я работал очень свободно, позволяя поверхности направлять мои следы.
5. Краска в цвете
«Закрашивание» — это продолжение процесса рисования, но уже загруженной кистью. Вы также можете видеть, как светлый средний тон подмалевка соединял цвет и тон вместе и даже временно работал как блик на помидоре. Ярко-красная киноварь была нанесена на строгую линейную структуру, из-за чего линии исчезли. Так происходило повсюду: линии впитывались в краску, когда она описывала формы.
6.
Держите вещи открытыми
Тот факт, что на этом этапе еще присутствовали места пастозности оригинальной картины, означало, что мне пришлось использовать много густой краски, чтобы покрыть их. Это привело к богатым, чувственным пассажам, где картина работала почти абстрактно, когда краска накладывалась. Важно отметить, глядя на поверхность картины, что нанесение краски было очень свободным. Я пытался держать картину «открытой» во время работы.
7. Корректировка рисунка
Пока я работал над рисунком, исходный рисунок неизбежно нуждался в корректировке. Я использовал разбавленную смесь берлинской лазури и фундук размера 2, чтобы обрезать верхний эллипс кофейника. Я также смоделировал форму горшка, перетащив небольшие штрихи цвета в линии округлой формы. Я также начал использовать цвета стола и синей ткани, чтобы обозначить края формы кофейника.
8. Меняйте фокус
Здесь я работал над фоном, пытаясь сделать его более свободным и менее определенным, чем объекты натюрморта. Это изменение фокуса позволило мне изменить общее ощущение живописи. Реальные объекты были плотно нарисованы, чтобы выглядеть очень сфокусированными, поэтому я контрастировал с этим, очень свободно нарисовав маленькое зеркало и стену, чтобы придать разнообразное описание и детали по всей картине.
9. Работа жирнее худого
Классическая техника масляной живописи требует, чтобы краска на светлых участках была гуще, чем на темных участках – это иногда называют «толстым вместо худого», и Рембрандт был, пожалуй, величайшим представителем этого подхода. к живописи. На этой детали вы можете видеть, что моя самая светлая область настолько толстая, насколько это возможно, тогда как сине-черная ручка, напротив, окрашена очень тонко.
10. Нанесите толстым слоем
Здесь вы можете увидеть огромное количество краски, которую я использовал, чтобы замазать следы предыдущей покраски. Вы также можете видеть, что вокруг ручки кофейника форма определялась как толщиной краски, так и самой линией. Также очевидны штрихи отраженного цвета на поверхности кофейника. Крышка кувшина показывает, как необходимы были очень небольшие изменения тона, чтобы создать такую утонченную форму.
11. Обложка и контраст
Даже после всего этого все еще оставались участки, на которых снизу были видны толстые клинья краски от предыдущей покраски. Здесь я использовал большие мазки белого цвета, чтобы отвлечь зрителя от различных комочков и выпуклостей, просвечивающих сквозь них. Эта толщина также гарантировала, что изображение под ним было еще больше затемнено. Явная смелость контрастов между черным цветом оливок и белым цветом отраженных бликов также наполнила энергией эту часть картины.
12. Последние штрихи
Несмотря на то, что рисунок нечеткий, он очень точный. Я также применил цветовую модуляцию к самому горшку, а также к ткани и фону. Чистая жизненная сила окрашенной поверхности постоянно напоминает вам о нарисованном характере изображения. Это заставляет вас перейти от наслаждения чувственностью поверхности к чтению фактического изображения.